老舗外資系婦人服ブランドのONLYは中国でジレンマしている。

　「中国で風雲15年を叱咤したファッションブランドが、突然ブランドイメージを無視して極端な形で代理権を回復した。老舗の外資系婦人服ブランドは必ず交差点に追い込まれた」あるファッション業界の人が首を振ってため息をついた。

昨日、デンマークからファッション大手の綾致ファッション会社（以下、「綾致公司」という）が加盟業者のトラブルを起こしてから3日間が経ちました。綾致会社の公式スポークスマン、弁護士の劉さんによると、同社と加盟商の交渉は昨日正式に行われたが、交渉の詳細は明らかにされていない。先日、綾致会社は突然湖南、天津などの加盟企業との契約を一方的に解除しました。30人余りの加盟企業に「包囲攻撃」を検討しました。一部の加盟業者は契約を結び、百万円を投じて店を改装しましたが、代理契約は3ヶ月ごとに締結され、突然契約を更新しないとその損失は大きいです。

中国のファッション同盟のデザイナー化のピークはこのことについて筆者に語っています。最も直接的な目的は、以前の代理店に属していた利益を回収し、さらに戦略を調整して、日増しに強いファストファッション市場の衝撃に直面することです。先日、ZARAブランドのグループ会社は2011年に中国で120店舗をオープンしました。日本ブランドのユニクロは中国での優位性を維持しています。

利益回収以外に、ブランド会社は急いで撤退します。エージェント直営を選ぶもう一つの理由は、代理店の経営観念、経営水準がブランドイメージを傷つける可能性があります。ファッションファッションの流行周期が短くなり、ブランドの応答速度が速くなり、ファッションの変化に対応することが求められていることが分かりました。商品と情報の疎通に反映して、代理店の反応はすべて1つのリズムを遅くして、直営店はきっとブランドの市場に対する反応速度を加速します。綾致会社は最初の加盟店の割合は50%で、その後28%まで下がりました。現在は全部直営に変更されました。

でも、回収します。ブランドの代理権を主張しています。会社は大きな利益を犠牲にして、信用危機と直営店の取引を受けるリスクを冒していますが、市場全体がこれまでに迫ってきました。ピーク時には、大部分の中国服ブランドのライフサイクルは5～8年で、2010年にはZARAをはじめとするファストファッションブランドが流行していますが、ONLYなどの老舗ブランドはやや後退気味です。

専門家によると、ブランド商が盲目的に拡張している間に、加盟商に対する研修、管理などの能力を備えて、ブランドを守るという名目で古い風呂敷を捨てて、加盟商の利益を著しく損なったという。もしブランドの商と代理店の契約が明らかに「加盟」の兆しがあるなら、法律上、彼らの協力は「特許経営」に属すると認定すべきです。「商業フランチャイズ経営管理条例」に基づき、ブランド商は加盟商と三年間の契約を締結しなければならない。