サプライチェーンの整備による競争力向上――アパレル業界：発展の支点とエンジンのこじ開け

10月20日、中国服装協会主催する中国に服を着せる大会は北京で盛大に開催され、同時に行われたのは産業と密接に関係する8つの平行会議だった。平行会議の核心議題はすべて現在のアパレル業界のホットな話題であり、それらはそれぞれ資本、製品、電子商取引、統合、文化、モデル、多国籍、科学技術など8つの方面である。

　　資本の力——点火ブランド未来のエンジン

中国紡績工業協会メディアセンター主任で中国服装協会副会長の魏林氏は中国服装大会で、「中国服装業は現在非常に重要な段階に入っており、業界には資本のプラットフォームが非常に必要であり、資本の通路を開く必要があり、金融面の専門機関と専門人材が服装企業の資本認識と運営能力を豊かにし、向上させる必要がある」と述べた。

　　●M&Aは遠くない

中国企業、特にファッション企業の台頭と世界経済の構造の変化、市場構造の変化に伴い、国内だけでなく、海外のアパレルブランドの買収、海外資源の買収、海外市場の買収を含む中国企業の買収合併が開始されるだろう。

普華永道会計士事務所の買収合併業務総監の門偉氏は、買収合併の意向がある企業にいくつかの提案をした。彼は、企業がM&A戦略の発展目標を実現するには、M&Aによる成長に対して明確な判断が必要だと考えている。どのような会社を買収するのか、買収規模がどのくらい大きいのか、どのくらいの時間でこのような買収を完了するのか、このような企業発展戦略があって、さらに買収合併戦略を制定して、買収合併戦略があってスクリーニング、スクリーニングの目標会社の基準を制定して、目標会社のスクリーニングを行って、それでこそ理性的な買収合併です。

企業にとって、買収合併するチャネル属性とブランド属性は重要な考慮に値する問題である。ここ数年、ブランド運営のアパレル企業が店舗、ディーラーのすべてを掌握していることもあれば、ディーラー自身がブランド運営者から離れ、自分だけがディーラーとして、小売業者として合併の動きを実現していることも明らかになった。

戦略投資家として、買収合併の目的がこの会社のルートを取得するためであれば、ブランドはやはり自分のブランドを作り、生産にも自分の生産拠点があるかもしれないが、このルートを利用してターゲット市場に販売する必要があり、この時には企業がルートに対して良いコントロール力を持つ必要がある。

中金佳成会社の葛暁軍社長は、ある企業の価値影響要因の1つは成長性、2つは営業能力、もう1つは現金を生み出す能力だと述べた。チャネル上に問題が発生した場合、チャネルの在庫が多すぎるなど、将来の収入増加に大きな影響を受ける可能性があります。同様に、チャネルの管理能力が不足しており、比較的効果的なチャネル管理を実現するには、より多くのコストがかかる可能性があり、買い手としては、将来的にチャネルにより多くの資金を投入する必要があり、収益性にも影響を与える可能性があることを知る必要があります。

　●上場の準備をする

合併と上場は関連する2つの話題であるべきで、上場のために合併する企業もあれば、上場後にお金があればもっと合併することができる企業もある。

百麗を例にとると、上場前の買収合併が比較的多いのは横方向であり、規模を大きくすることに満足しており、百麗は上場前に千以上の店舗を買収している。しかし、百麗が発売されてからの買収合併は縦方向で、森達の男性靴を買収し、中高級の女性靴を買収するなど、その製品ラインを豊富にしている。

上場は企業にとって意義深い。企業は上場を通じて百年の老舗のプラットフォームを構築することができ、上場は大量の資金をもたらし、資本構造を変えることができる。H&M、UNIQLOはブランド面で優れており、これらの海外洋ブランドは私たちの国内企業にとって非常に大きな衝撃を与えている。中国本土のアパレル企業は60社以上上場しており、これらの企業は上場融資の後、人材、産業チェーンのパートナーの争いを拡大し、企業の実力を強化する。

統計によると、今年10月13日現在、中小板上場企業1社当たりの融資額は6億8800万円。会社の上場も金融機関の会社に対する自信を高め、融資はさらに容易になり、上場企業の融資は難しくない。

中国アパレル協会副会長で中国紡績協会プレスセンターの魏林責任者はこれに対し、国内のアパレル業界はブランド集中度と産業集中度が比較的低い特徴があると同時に、十分に市場化され、競争が非常に激しい業界でもあると述べた。一部の企業が上場しているが、上場企業全体の割合は相対的に少ない。現在、資本市場はますますアパレル業界に注目しているが、一つの原因はアパレル業界の発展が比較的健全であり、多くの企業がすでに強くやっているため、資本が注目する対象となっている。

資本市場は多角的で、多層的である。さまざまなツール、さまざまな手段があり、中国のアパレル企業が自分に最適な資本を見つけるのを助けることができます。どこに上場しても、どこに融資しても、どこに融資しても、資本は永遠にアパレル企業が頼りになる友人である。すべての企業は自分の発展を助けるために、自分の最適な資本を探しに行きますが、資本には代価があるので、バランスを見つけなければ調和を得ることができず、調和がとれてこそ力と発展を得ることができません。

製品の力——設計管理の想像と創造

中国の服装は20年を経て、西洋人が歩いた100年の道を完成した。今では、ブランドも市場もデザインに要求を出し始めています。設計には管理が必要であり、どのように管理すべきか。この議題はすでに広く注目されている。

アパレルの発展過程において、一定の時になると、ブランドはボトルネックにぶつかり、ブランドは転換、革新を必要とする。モデルチェンジと革新の戦いの中で、過去になると、ブランドは新たな天地を獲得し、ブランドを渡せないと老化し、エッジ化し、アパレル業界から撤退することになる。

浙江理工大学の趙偉国教授は設計管理について、「設計管理は何に注目すべきか。それには多くの変化があり、これらのものがあるからこそ、デザイン管理には多くの発展の余地があり、我が国のアパレルブランドが成熟する過程で、必ず自分でデザイン管理を比較的ローカライズする方法が形成されていくと信じています」

　●設計には組織と戦略が必要

趙偉国氏は、設計管理が製造業全体、工業産業全体で果たす役割は非常に重要だと考えている。彼は、設計は実際には以前考えられていた個人的な行為ではなく、設計は実際には組織的な実行過程であると述べた。それは組織であり、システムであり、どのブランドもシステムによって設計タスクを遂行する必要があります。ただ、このシステムでは設計ディレクター、デザイナー、設計アシスタントが演じている役割が異なり、どのように彼らを結びつけるかは、設計管理が解決しなければならない問題です。

多くの人は設計管理はデザイナーに対する管理だと思っているが、実はそれは設計の方向性管理であり、設計の方向性、管理制御を通じて合理的に資源を最適化し、デザイナー資源を統合する。

デザイン管理のアパレル業界への応用について、趙偉国氏は、現在の国内の状況はデザインがあるが、管理が不足していると考えている。あるのは管理不足の方法があることだ。方法がある場合もありますが、この方法はあまり効果がないので、デザイナーは管理しにくいと思っているオーナーが多いです。1つの企業、1つのアパレルブランドの発展にはデザイナーが必要ですが、管理が悪いと企業にも悪影響を与える可能性があります」

清華大学美術学院の柳冠中教授は設計管理について、「設計管理は業界全体でここ数年ますます注目されている話題だ。現在、設計を管理し、管理しているのはすでに計師ではなく、産業チェーンの中の矛盾を調整している。きれいな服であり、効果図であり、あるいは利益、ブランドであることを示している。実際には関係を処理している。中国には優れたデザイナー、デザイン作品があるが、存在する土壌はまだ改良されていない」

デザインはデザイナーの理念だけの問題ではなく、管理組織が追いつかなければ、ブランドが際立ちにくい。「あなたはマスターかもしれませんが、ブランドにはなれません。他の人があなたを雇うしかありません。高い給料がありますが、独立したブランドにはなれません」と柳冠中は言います。

柳冠中教授はまた、デザイン界に現れた問題を指摘した。「私たちは新しい理論、新しい技術を身につけて、私たちの視野は開けた。なぜ新しい理論、新しい中国に適したものを提案できないのか、私たちは完全に外国人と歩いているようで、外国人の言うことはすべて正しいようだ。中国は人口が多く、中国が直面している問題は西側が直面していないことであり、私たちがこの問題を解決すれば、中国のスタイルは自然に出てくるでしょう」

　●設計とチームワーク

広東比音勒芬服飾有限公司の謝秉政董事長は設計管理について、商品計画とデータ統計分析に重点的に言及した。彼は、1つのブランドの商品計画が重要で、ブランドの製品とマーケティングの間にはいくつかの矛盾があるが、商品計画がきちんとしていないと特に矛盾が多いと考えている。

同氏は、韓国のNMD（商品計画とデータ統計分析）は製品設計よりも権利が大きく、市場の調査研究を通じてこの商品を計画したと述べた。商品計画は確かに重要ですが、製品を理解し、マーケティングを理解する必要があります。彼はまた、ビーン・ルフィンが今まで歩んできたことに言及し、実際には製品と商品計画を縛っている。デザイナーは製品の開発だけでなく、市場全体の統計、分析も理解し、マーケティング部門と良い協力をしなければならない。

深セン芸之卉服装実業有限公司の趙卉洲首席デザイナーは芸之卉の設計管理について、「芸之卉は非常に大きな回り道を歩んできたが、実は管理は最終的には管理人であり、仕事に追われているのではない。管理人は、それを2つに分けるべきだ。1つ目はどのように理念を設計に転化させ、DNAを形成するか、そして正しく伝えて、私たちのデザイナーに芸の草の東方精神とは何かを理解させて、芸の草の具体的な記号はどのように現在のファッションの急速な発展の変革の過程の中で1つのもっとはっきりした位置づけを表現します。」

趙卉洲はデザイン出身の最大の欠点は永遠に自分を信じることだと思っているので、多くの具体的な事務には入れられない。デザイナーチームを作るのは非常に難しいですが、どのようにしてデザインチームを持続させるのでしょうか。文化の伝承を企業にどのように見せるか。これも企業が直面する必要があり、企業文化の構築の過程です」

山東舒郎服装服飾株式会社の呉健民董事長は、管理人は「舒朗」のように、楽しい仕事は毎日、楽しい企業は設計の仕事を彼の事業、彼の未来と考えていると考えている。

状態服飾デザイン有限会社の毛継鴻董事長はデザインマネジメントについてまとめた際、「私がデザインマネジメントを模索する過程で、企業、ブランド、デザインチーム、デザイナーの関係において、実際に見たのは個体から組織、組織から社会、これは小さいものから大きいもの、あるいは大きいものから小さいものまでの関係だ」と述べた。

1つの組織の中で最終的には、動力がデザイナーに由来するか、マーケティングに由来するか、消費者に由来するか、サプライチェーンに由来するかにかかわらず、動力はフルバリューチェーンの革新であるべきだ。彼は言った：「この関係は実際にはもっと多くの問題を解決することもできます。デザイナーは革新力の原動力であり、実はデザイナーは特に管理が難しいグループです。市場での効果、あるいは消費者への効果は非常に良い。”{page_break}

　電子商取引の力――飛躍的に発展する新しい中堅

2000年に入ってアパレル業界にとって無視できないことは何ですか。この回答の中には必ず電子商取引があります。

今の電子商取引の問題はもはや簡単な販売問題ではなく、さらに重要なのはアパレルブランドが電子商取引の中でどのように生存し、発展するかである。ブランド管理、ブランド作成はすでにネットワーク空間で重要な構成部分となっている。ネットワークの存在はアパレルブランドにとって、もはや簡単な伝播問題、チャネル問題ではない。

　　●オンラインがトレンド

オンラインは小売の発展の趨勢で、北京正望コンサルティング会社の呂伯望総裁はデータ分析を挙げ、電子商取引は米国で1999年から発展し始め、今まで15年になった。中国の本当の意味の電子商取引はタオバオでアリペイを発売してから始まった。このように中国の電子商取引を推定すると7、8年になるが、オンライン小売が消費総額に占める割合は、今年の中国の割合はすでに米国を上回るレベルに達することができる。

米国の現在の状況では、オンライン小売の伸び率はオンライン小売の2倍、オンライン小売の20%増、ネット小売の10%未満となっている。中国は2008年までは100%成長していたが、昨年はオンライン小売が86.5%増となり、今年の小売の伸び率は80%前後になる可能性がある。

米国の発展法則に従って中国は比較的成熟し、安定した成長段階に進むべきだが、中国と米国の状況はやはり異なる。

呂伯望氏によると、まず中国のネットユーザーは相対的に若く、現在、これらのネットユーザーは成熟に向かっており、成熟に向かっているということは、これらの人々の購買力がますます強くなっていることを意味している。

彼はまた、現在、ブランド企業が電子商取引をするには多くの懸念があると述べた。一つはネット上での衝突問題であり、一部のブランド企業は代理加盟を主体に小売経験が不足し、消費者と直接取引する経験がないが、ネット上で直販を行うには、消費者と直接取引する必要があり、人材が不足している。また、電子商取引は精細化された運営の1つのルートである。彼は、電子商取引は単なる概念ではなく、精細化された運営であり、運営人材が不足していると考えている。また、ネット上での消費者の特徴の違いにより、オンライン上でのブランドの再位置づけにも疑問がある。

財訊メディアグループの段永朝首席戦略官は電子商取引の発展について、「1998年にIBMを中心とした事業者が、電子商取引を提案した後、経済分野、社会分野で成長したが、過去の奮闘過程と未来を展望した時、ビジネスやビジネスの問題はどのような本質的な変化が起きるのだろうか。取引がどのように交際に移るかが鍵だと思います」

将来の電子商取引の発展に注目しなければならないのは、価格問題が何らかのシグナルに変わり、価格は必ず存在するが、価格は決して取引を決定する唯一の指標ではなく、重要な指標でもないと述べた。チャネルはチャネルではなく、より重要なのはソーシャルネットワークです。ブランドはブランドではなく、アイデンティティであり、ブランドの中に凝縮された心血と消費者感情である。また、消費ネットワークの成熟は生産型消費と消費型消費の統合を体現している。

●アパレルと電子商取引の融合

一般的に認められているのは、衣料品類は電子商取引品類の最も適した品類の一つであり、チャネル階層が多く、毛利が高いため、ネットワークを通じてチャネルの費用を下げることができ、さらに重要なのは中間の高額な毛利が転化することができるからである。電子商取引はすでにアパレル業界のルートアクセラレータとなり、2011年第2四半期、中国のアパレル品類のオンライン小売取引規模は469億で、第1四半期より17%増加した。2011年の年間市場規模は1700億に達し、増加幅は50%を超えると予測されている。

中国電子商取引協会ネットワーク統合マーケティング研究センターの劉東明主任は、「アパレルと電子商取引の融合には、1つはアパレルブランドの電子商取引化、2つはアパレル電子商取引のブランド化の2つの変化がある。伝統的なビッグマックアパレルブランドとして、インターネットへの移行を試み始め、日本ユニクロはすでに電子商取引の試験を始めている。私たちのオフラインのアパレルブランドは徐々に電子商取引化している。私たちはもともと地面の猛虎だったので、電子商取引の翼をつけてゆっくり離陸しようとしました」

アパレル電子商取引のブランド化について劉東明氏は、ブランドを洗っても周辺ブランドを洗っても、これらはすでに伝統的な企業の想像速度を超えており、これらのブランドは特に熟知していないかもしれないが、彼らはすでに成長しており、私たちに知らせる余裕さえないと考えている。彼らもますます資本に支持されているが、このようなアパレルECブランドは、次の段階ではアパレルECのブランド化が進んでいる。

将来のアパレル業界の王者は誰かというと、劉東明氏は、伝統的なブランドのエリートと電子商取引ブランドの二重遺伝子を備えなければならないと考えている。伝統的な企業の地上虎が羽を挿している可能性もあれば、ブランドを研いで着地し始めている可能性もある。劉東明氏によると、トラの羽の挿し込み成功率は大きく、米国のオンライン販売のトップ10の大部分は伝統ブランドと一部の電子商取引ブランドであるが、中国のオンライン販売トップは基本的に伝統的な電子商取引ブランドであり、米国の今日は私たちの未来である。

　統合された力――サプライチェーンの協同方略

紡績アパレル業の産業チェーンは非常に長く、ある一環だけでは、ある単一の製品が企業の絶え間ない発展と強大化を実現することは難しい。

サプライチェーン全体のプロセスは、仕入先から原料を調達してから生産し、メーカーが販売して顧客に届けることです。各プロセスでは、安価で安心して正確な輸送、生産、配送が求められており、その結果、最適なサプライチェーン管理を実現することができます。

百麗グループの経営陣は、百麗の核心競争力は製品ではなくサプライチェーンにあり、百麗の売上高は非常に良く、販売量は非常に大きく、いずれもベストセラー製品が絶えず供給できることに由来し、サプライチェーンはすでに新しい競争力になっていると何度も述べている。

●ビュッフェスタイルや新発想

以前は長い段階で、多くの企業が製品設計を産業化する方法を考えていましたが、今では製品商標を外した後、製品の差別化はあまり明らかではありません。企業間では管理だけでなく、デザインも勉強しているので、製品の違いはますます小さくなっています。

「むしろ新しい競争力は新しいサプライチェーンに由来するはずで、ZARAが成功したのは、迅速なサプライシステムを持ち、スピードが上がり、より多くの価値を得たからだ。深セン歌力思服装実業有限公司の夏国新董事長は、サプライチェーン管理のモデルを変更することが現在の重点であると述べた。

夏国新は注文モードとバイキングモードを用いて、現在のサプライチェーンの発展方向を分析した。バイキングのモードは少しずつ出して、持ってきた後に生産が多くて、すぐに補充して、とにかく同じものを食べることができて、絶えず、同じように食べなくてもよくて、それでは生産しなくて、つまりストックは皿の上のものです。注文のパターンからビュッフェのパターンにどのように変換するかは、サプライチェーン管理のための新しい考え方です。サプライチェーンの包括的な管理が必要です。1つの企業が本当にバイキング管理モデルを実現するには、すべてのベンダー、サプライチェーンの上から下への統合が必要です。」

前期の小ロットの生産を通じて、それをすべて生産するのではなく、大量の後期の生産準備をする。設計を遅らせることで、迅速な補充が可能になるとともに、大量の在庫を発生させないことができます。消費者の需要変化はなかなか考えられず、彼らの需要の変化は非常に速く、そして現在の需要も多様化しており、正確な予測を保証することも非常に難しく、リスクも非常に大きい。だから予測を主とし、迅速な反映を主とするべきだ。アパレル業界にはまた2つの挑戦があり、1つは品質をどのように保証するか、2つ目はどのように迅速に生産するかです。アパレルブランドの重要な情報資源、品質の制御、迅速な反応、これらはサプライヤーの協力を通じてしか実現できない。

　●サプライチェーンを整備してこそ競争力を高めることができる

現在、アパレル企業は輸出など多方面の影響を受けており、内需を牽引するのも容易ではない。しかし、困難であればあるほど、産業チェーンに溶け込み、世界の産業チェーンに溶け込まなければならない。アパレル企業はあらゆる機会を利用して産業の専門的なグレードアップを行わなければならない。

魯泰紡績株式会社は現在、世界産業最大の高級色つや生地サプライヤーとして、世界トップブランドのサプライヤーとして、綿花育種、綿花栽培から紡績、リンス、織布、整理、製衣までの生産、二重糸ブランドのマーケティングまでの完全な紡績服装産業チェーンを持っている。

産業チェーンの最適化と組織機構の整備を通じて、会社の主導産業はより際立ち、資源配置はより合理的で、各産業の運行はより柔軟である。魯泰公司の劉子斌社長は、「現在、魯泰公司は紡績糸、高級色織生地、高級匹染生地、高級シャツを主導とする産業クラスターを形成し、アルマーニなどの国際的に有名なブランドのハイエンドサプライヤーになっている。これらはすべて会社の完備した産業チェーン構造と密接に区別できない」と述べた。

現在、中国では人件費や原材料コストが上昇しており、多くの外国企業が国内で工場を撤退させ、パキスタンなど安価な国に工場を稼働させている。

中国のアパレル企業は国内だけを見るのではなく、各地の資源を利用して生産しなければならない。将来の中国のアパレル産業はベトナムやバングラデシュなどの低コスト国に基本的なものを出荷して生産し、世界のサプライチェーン、調達チェーンを活用することができるため、グローバルなサプライチェーンを考慮しなければならない。全威国際控股有限公司の王禄訚董事長は、「我々は最先端の思考を持ち、全世界を購入し、全世界に販売しなければならない。サプライチェーンは垂直チェーンではなく、グローバルチェーンの関係である」と述べた。

誰もが、どの地域もサプライチェーンの1つの要素になるので、この傾向は国内のアパレル企業に、どのようにサプライチェーンをうまく運用するかを教え、考えるべき問題である。