'쇼 후 발매 '충돌 중 패션권에 어떤 충격파

　　뉴 패션언제나 뇌동으로 난항하는 곳이지만, 이번 번에는 크게 열리는 뇌동은 디자인 자체에 국한되지 않고 트렌드를 이끌고 있는 국제대패들이 수영장과 백화점의 대접 방식에서 새로운 돌파구를 찾는다.

연초 디자이너 톰 (Tom) 이 원천 (Ford) 은 지난 2월 18일 뉴욕 패션주간 열리는 추동 의상 시리즈를 발표해 9월까지 유용할 예정이다.브랜드의 수장 의상은 같은 날 온라인 상과 라인 하점포로 출시된다.노는 Burberrrrrrrry, Mulberry, Micchael, Kors, Tommy Hilfiger 등과 함께 합류한 변혁팀을 발표했다.

쇼에 이어 Mulberrry 최고경영자 Therrry 최고경영자 Therry (Therry) 는 이를 단속하여 소비자들에게 더 빨리 신제품을 얻을 수 있다고 말했다.

분명히 모든 사람들이 그렇게 생각하는 것은 아니다.

전 세계를 집합하다사치품패의 프랑스 패션권은 이 방법에 코웃음을 친다.디올, 샤넬, 세인트 로란, 에르메스 등 사치 브랜드가 공개적으로 반대하는 것은, 이들 브랜드들은 손님들이 대기로 제품에 대한 기대치를 늘릴 필요가 있다고 생각한다.

시장의 불황은 적지 않게 양보한다패션브랜드는 기존 모델을 깨기 시작하고, 산업의 생태를 재소하고, 변혁과 견고한 교봉도 의상권에 대한 기존 발전 패턴에 대한 자각과 심사를 시작한다.이에 대해'쇼 후 판매'는 충돌 중 패션권에 어떤 충격파를 줄 것인가?

　요절하다.

패션권에 휩싸인'쇼'에 대한 변혁은 뉴욕에서 중국으로 돌아간 신예 디자이너 모모모리의 모습을 보여줬다.

"지금 의상권 표절 상황이 너무 심각한데, 쇼 후 판매 패턴은 효과적으로 피해갈 수 있다."모모는 기자에게 현재 국내 원단 업체에 원단 한 조각만 주면 이 업체들이 단시간 내에 비슷한 제품을 만들어 낼 수 있고, 원단의 수량에서도 마찬가지다.

하지만 브랜드가 쇼를 이룰 수 있다면 이런 표절의 경우 크게 개선될 수 있다.무엇보다 수장과 백화점 시간차가 좁혀져 현재 의류 산업의 판매 패턴에 대한 양성적인 변혁이 중요하다.

의상업의 전통적인 운영 모드에 따라 수장 의상은 점포에서 판매되는 기성복제품으로 바뀌는 데 6개월 정도 걸린다.신상품이 출시된 후 브랜드를 선호하는 고객도 1차 구매를 하지 않기 때문이다. 시즌 의상으로도 유효한 착용 시간이 2개월 정도다. 차라리 밤 한 달 이상 할인 시즌 등을 구매할 수 있을 것 같다.모모는 기자에게 뉴욕 시장을 예를 들어 매년 12월에 각 브랜드의 할인 시즌으로 많은 사람들이 이 시점에서 정가가 높은 사치권을 구매할 것이라고 말했다.

이에 대해 쇼를 이룩한 후 구매할 수 있다면 고객이 첫 번째 맛보기를 제외하고는 소비자들이 브랜드 의상에 대한 주기를 연장할 수 있다.상장 주기를 단축시키면 일부 고객이 원가 설계를 설계하고 디자인이 더 좋은 상업적 가치를 전환시킬 수 있을 것이다.

수후 발매의 혁신은 긍정적이지만 모모에서 보면 이런 모드의 위험은 모든 독립 디자이너가 감당할 수 있는 것이 아니다.

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"수장 의상이 처음 출시되지 않았고 제작 주기를 제외한 브랜드가 비즈니스 수요를 결합하여 작품에 대한 두 번째 디자인을 만들어서 상업판매에 적합하고 기업의 경영 위험을 낮추는 이유도 있다"고 말했다.모모는 쇼장과 백화점 시간차가 단축되면 디자이너가 자신의 작품에 대한 절대적인 자신감을 가져야 한다고 말했다. 그렇지 않으면 이런 손실과 위험이 일부 디자이너 브랜드를 감당하기 힘들 수도 있다고 말했다.

“내가 보기에 현재는 더욱 온당한 조작 수법은 디자이너가 제품에 따라 통제력을 제정하기 위해 현물과 예매의 비율을 제정하고, 한 번에 위험을 낮추는 것이다.”

　　변함없이 죽다

“지금 무슨 위험이 없습니까? 위험을 감당하지 않고, 브랜드가 어떻게 발전을 실현할 수 있습니까?”라고 수후에 사러 설계 총감리가 극단적으로 지지하는 태도를 보이는데, 그가 보기에는 순식간에 변한 인터넷 시대에 전통 의상 패턴은 이미 변해야 합니다.

의류업은 새로운 기술 수단과 접촉하여 돌파를 찾아야 한다.

"저는 쇼를 마치고 최선순위는 아닌 것 같아요. 생방송 + 판매 패턴을 하고 동영상 홈페이지 생방송 쇼를 통해 보는 동시에 직접 온라인 구매를 할 수 있을 것 같아요."이제는 이런 패턴을 실현하려면 브랜드가 반드시 현물을 미리 준비해야 한다고 밝힌 것이다.“ 그리는 것을 예를 들어 우리 의류 생산주기는 그리 길지 않을 것이며 기본적으로 2주일에 완성할 수 있다. ”

이 설정은 일단 실현되면, 이때가 올 때는 의류업에 새로운 생기를 가져올 수 있을 뿐만 아니라 전체 산업 사슬이 자체 전환형을 도울 수 있다는 것을 돕는다.

이진 씨는 “지금은 의류 기업의 생활이 좋지 않을 뿐만 아니라 원단기업도 주문이 없기 때문에 산업 사슬이 각 코너를 벤처를 통해 긴밀히 협조해 산업에 새로운 생기를 가져다 줄 것 ”이라고 말했다.

　속도가 통제되지 않다.

의류업의 현재 속도전, 독립 디자이너 정동은 인정하지 않는다.그가 보기에 속도에 영합하는 것은 결국 상업에 실종될 수밖에 없다.

나는 졸업 후 자신의 창업을 선택하는 학생이 있다.그는 처음에는 이상적이었고, 오리지널 디자이너 브랜드가 되려 했지만 타오바오 운영 기간이 지나자 선상 플랫폼의 속도에 대한 요구에 대해 원창설계의 원칙을 지키기 어렵다는 것을 발견했다.이후 그는 정기적으로 소량의 원창디자인을 미루는 것 외에 대부분 광저우 백마 시장에서 물건을 사들였다.정동은 기자에게 디자인과 상업이 갈등이라는 말을 많이 했다.그 친구는 이상을 고집하지 않은 동창이 전기업계에서 높은 가치를 인정받았다.

오리지널 디자인을 고수하든 상업적 가치를 추구하는 것은 정동 보기에는 선택일 뿐이다.하지만 디자이너 브랜드가 현재 상업화 브랜드의 리듬과 발걸음에 적응하려면 원창설계의 조성을 버리기 쉽다.

나는 역시 이 디자이너 브랜드들이 자신만만치 않다고 생각한다. 역시 고단 디자이너 브랜드와 패션 브랜드를 구매하는 고객 자체가 두 종류다.디자이너 브랜드가 판매하는 것은 브랜드의 조성, 내포, 문화와 품질이 아니라 단순한 가격일 수 없다.정동은 고단 디자이너 브랜드가 패션에 끌려가는 게 아니었다고 주장했다.

이와 함께 수영장을 보류하는 것은 정동의 시간차가 아닌 것 같다.

"수장 의상과 최종 상품은 다릅니다. 이런 재설계, 고품질의 원단과 가공공예는 시간이 필요합니다."정동은 오로지 속도를 추구하는 것은 반드시 품질을 상하게 한다고 말했다.

"좋은 것은 기다릴 만하다."정동은 말했다.

　상업 전환

디자인 이념을 완전히 추구, 디자이너 플랫폼에 종사해 온 중국 남장 디자인 거래센터 사장 장상남 사장은 현실적이지 않지만, 병목 발전의 패션바퀴가 기존의 보급 패턴을 고수하면 현재 업계의 발전 수요에 적합하지 않다.

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지금은 쇼 후 판매 모델에 대한 결론이 내리기 어려울 것 같지만 브랜드에 적합한지 본인의 운영 상황에 의존해야 한다고 생각한다.하지만 이런 패턴은 어느 측면에서 현재 패션주가 상업화에 부족함을 반영한다.장상남은 기자에게 중국 패션주간에서 쇼를 하는 것을 예를 들어 디자이너의 비용은 기본적으로 수십만 위안을 필요로 하지만 결국 생기는 비즈니스 효과는 미미미하고 많은 디자이너가 결국 얻은 것은 명예 칭호일 뿐이다.

그러나 이런 상업에서 벗어나는 수장 패턴은 디자이너가 계산하기가 어려워지고 있다.

이에 대해 중국 패션 평론가 모세이션은 감회가 깊다.그는 "현재 많은 패션주가 너무 허술하고, 브랜드는 100여 만원의 오피스 쇼를 썼고, 마지막에는 주문을 받고 상업전화율이 얼마나 이뤄졌는지, 이 하드 지표에 대해서는 패션주가 진지하게 심사를 진행한 적이 없다"고 말했다.모세휘는 패션주와 상업이 상업에 걸친 부족으로 파리 패션주 이런 정상 플랫폼도 끊임없이 사람들의 비난을 받고 있다.

이에 대해 쇼를 마치고 먼저 브랜드는 수장과 상업에서 가장 직접적인 전환을 하게 했다.이 측면에서 보면 패션권이 아닌 한 번의 유익한 시도는 아니다.

　　매콤: 쇼 후 판매는 사치품 환몽을 깨뜨리는 대모험?

매년 2월과 9월, 글로벌 패션 마니아들은 모두 심신이 들끓고 있다. 4대 패션주가 신상품을 발표하는 날이기 때문이다.이런 새로운 계열의류는 일반적으로 4 ~6개월 만에 브랜드 전문점과 온라인 판매에 들어간다. 이때 소비자들은 마음에 드는 제품의 수입을 축복하게 된다.여러 해 동안 사치 브랜드는 이런 기다림으로 소비자에게 욕망과 환몽을 만들어 왔다.하지만 얼마 전 이런 전통적인 방식이 깨졌고, 많은 브랜드들이 새로운 전략인 쇼를 내놓고 팔았다.

명목대로 ‘쇼 후 발매 ’는 바로 패션쇼 이후 브랜드가 바로 패션을 발표해 판매를 진행하는 것은 티대와 소매 사이의 차이를 없애는 새로운 방식이다.

먼저 파국한 톰 (Tom) 은 원정 (Ford) 이 2월 18일 뉴욕 패션주간 열리는 패션 발표를 취소하고, 전시 당일 상체점포와 실체점포를 동시에 판매한다고 밝혔다.

영국 브랜드 버버리도 9월부터 남자 여장 시리즈를 통합시켜 발표한다고 밝혔다.쇼가 끝난 후 전체 시리즈는 온라인 상에서 가게에서 판매된다.

이후 타미힐피거 등 일련의 브랜드가 변혁진영에 가입했다.Tom Ford (Tom Ford) 처럼, 세계가 점점 더 즉시화되고, 현재 새로운 시리즈를 전시하고 4개월 더 고객에게 보내는 방식은 이미 시대가 지났고, 더 이상 합리적이지 않다.이런 마케팅 전략은 현재의 소비 수요에 영합하여 특히 젊은 소비자의 입맛에 부합한다.

이들 브랜드의 대담한 변혁은 일부 업계 관계자들에 의해 ‘ 패션체계 대변국 ’ 이라고 불린다.파티 패션부 최고경영자 Anouck (Anouck) 가 원더나다노 (Duranteau -Loeper 의 말로는 시장과 대화하는 새로운 방식이다.그러나 과학기술의 발전은 많은 사람들에게 고통과 분노의 일이 되었다.

마이클 코스는 이 소비 심리를 깊이 알고 있다.7월 17일 마이클 코르스 (Kors) 가 2016 가을 겨울 패션쇼에서 캡슐 시리즈를 휩쓸었다.이 시리즈의 모든 제품은 쇼 후 온라인상에서 상점 및 브랜드가 뉴욕에 위치한 맥디슨 대도의 매장에서 판매된다.

그러나 이 브랜드의 시도가 과연 예상 효과를 얻을 수 있을지는 아직 결론을 내리지 못하고 있다.새로운 방식이 브랜드의 전체적인 운영에 대한 도전이다.과연 어떤 제품이 소비자들의 주목을 받을 수 있을까? 신제품 생산이 얼마나 적당한가? 무작정 생산을 하면 더 많은 재고를 가져올 수 있을까? 그래서 쇼후 판매는 큰 모험이 될 것 같다.하지만 어떤 브랜드는 도전과 모험 속에서 나아가는 것이 아니다. 이 의미에서 감히 천하 선량의 정신에 충복할 만하다.