중국 브랜드가 뉴욕 도금실로 국내 시장에 몰려?

안달이 마침내 앉을 수가 없다.

8월 8일 유동 (ANTA KIDS)는 202020봄 뉴욕 패션에 신상품을 발포하고 안달한 주요 국내 경쟁 상대 이닝은 지난 2018년 2월 뉴욕 패션주일에 착륙해 브랜드 패션을 추진했다.

이녕이 먼저 게를 먹은 뒤 10여 개의 중국 브랜드가 뉴욕으로 몰려 도금했다.올해 뉴욕 패션주를 찾은 중국 패션 브랜드는 8개, 태평조 외에는 처음 선보였다.

알파벳에 따르면 올해 9월 뉴욕 패션주가 두 개의 중국 테마 행사가 있으며, 신치 패션이 주최한'차이나 데이 (중국 날)'로 올해 시즌 4계절이 되었고, 앞서 천고양이는 이 행사의 공동 주최자 및 관명 스폰서스다.올해는 천고양이가 따로 부뚜막을 세워 새로운 IP'차이나 쿨'을 선보였다.

이 두 중국 테마 행사는 IMG 가 주최하는 New York Fashion Week:The Shows 일정이 아닌 New York Fashion Week:Week:Week:Week:Women's 일정이 모두 뉴욕 패션주 공식 일정으로, 귀에 익은 국제유명 브랜드가 참석하는 왕왕 후자였다.

'화려지'는 이번 시즌 100회 패션쇼에서 중국인 패션브랜드가 4분의 1에 가까운 비율로 집계됐다.

아리전미 없이 텐센트도 이번 시즌 뉴욕 패션주에 참여했다.텐센트 뉴스, 중국 패션 디자이너 협회가 공동으로 주최하는 HOT NOW 는 이번 시즌 뉴욕 패션주 공식 일정에 들어섰다.

또 많은 브랜드 ‘레드카펫 ’이 있다.2019년 초 봄 여름 뉴욕 패션주간 천고양이는 국풍 스팸플릿점으로, 늙은 엄마, 윈난 백약, 쌍매, 이화원, 강사부 함양천 등 오래된 브랜드가 후드 후드 후드, 라운드 맨투맨 등 트렌드를 선보였다.

중국 브랜드가 뉴욕 패션주에 참가하는 비용에 관해 신치와 천고양이는 구체적인 비용을 밝히기 불편하다고 밝혔다.천고양이 측은 천고양이와 패션주 주제 행사에 참여하는 원가가 직접 참여하는 것보다 훨씬 낮다고 밝혔다. 일정한 문턱비용을 내야 하지만 전체 운영과 전파에 쓰일 뿐, 천고양이는 중간에서 돈을 벌지 않는다 "며"천고양이도 뉴욕 패션주에 일정한 비용을 지불해야 한다.

뉴욕 패션주에 참여한 한 한 브랜드 관계자는 알파벳에 따르면 브랜드 참여 비용은 약 수백만 위안이다.

하나

중국 브랜드를 이끌고 국제 패션을 위크에 간다는 생각에, 천고양이 의상 시장총감 사슴 (사슴 여행)이 2016년 싹트고 있다.

기존에도 중국 브랜드가 패션을 선보였지만, 공관협찬조로 참여하는 방식으로 사슴여행은 이런 패턴이 너무 낮다고 생각하며 브랜드 가치와 판매량의 상승에 한계가 있는 만큼 ‘패션에 가는 최고의 포인트 ’를 선호한다.

천고양이는 먼저 국내에서 패션 훈련을 했다.2016년 더블11 시간점을 빌려 트렌드 축제를 만들어 국내외 패션 브랜드를 초청하고 생방송, 보시면서 구매 등을 시도했다.

2017년 천고양이 트렌드 컨셉션의 기획 운영자 및 협력 파트너 가 신속하게 미국 패션 디자이너 협회 (이하 CFDA)의 독점 전략 파트너, CFDA 는 뉴욕 패션의 주최 주최자이다.

신속한 견선 아래 천고양이는 뉴욕 패션주에 연락을 세웠다.

뉴욕 패션주는 제2차 세계대전 기간에서 시작된다.1943년 전쟁의 영향으로 미국의 패션 업계는 파리에 가서 패션쇼를 볼 수 없었다. 그래서 뉴욕 패션학원의 공관 엘리노 란버트는 뉴욕에서 언론 발표 주일, 이 행사의 성공은 프랑스 패션 디자인의 매체에 관심이 쏠리고, 미국의 패션 산업에 주목하기 시작했다.

다른 패션주와 비교하면 루루루는 "뉴욕 패션주가 개방되며, 당신과 각종 (협력) 가능성을 이야기하고 싶다"고 말했다.

중국 디자인, 중국 소비자의 가치에 비해 뉴욕 패션주가 더 빨리 인정됐다.루유는 패션 주간도 사용자 범위를 넓혀야 하고 소비자 측면에서 더 많은 잡수를 찾아야 한다고 주장했다.

처음 합작 후 뉴욕 패션주 측에 루유에 대해 그들이 이번 협력의 가장 큰 가치는 중국의 젊은 소비자들이 "원래 뉴욕 패션주가 이렇다"고 말했다.

CFDA 최고경영자 스티븐 코르브는 뉴욕 패션주 중국 테마 행사는 CFDA 가 글로벌 영향력 강화 전략의 일부로 미국 패션 강화에 도움이 된다고 밝혔다.

마케케시의 보고서는 2017년 중국이 이미 세계 최대 사치품 시장으로, 사치품 소비가 전 세계 사치품 시장 총판매액의 3분의 1에 가까운 것으로 나타났다.2019년에는 중국이 처음으로 미국을 넘어 세계 최대 패션 시장이 될 전망이다.

귀환 패션 자체, 유럽의 패션권은 중국에 대한 인지는 여전히 일방적이다.

장시기는 해외 디자이너를 데리고 길가의 카페에 앉아 있거나 상하이 골목을 돌아다니는 작은 가게를 선호한다. "패션이 길에서 벌어지고, 지나가는 사람들의 옷차림은 어느 나라 패션의 발전을 가장 직관적으로 보여줄 수 있다"고 말했다.

신치 패션의 수석 상무관으로서 중미 패션계의 교류유대를 세우는 것은 장시기가 지난 몇 년 가장 중요한 일 중의 하나다.

이 일은 결코 쉽지 않다."채팅할 때 중국 패션업종은 제조업이 낙후됐다고 생각한다"고 장시기는 알파벳을 알렸다.

박자 인상이 존재하는 이유는 그때는 국제무대에서 두각을 나타내는 중국 디자이너가 상대적으로 제한되어 있으며, 외국 패션계는 파편화된 정보로 중국 패션 업계를 이해할 수밖에 없다는 점이다.

뉴욕 패션과 소통하는 것보다 브랜드를 고르는 과정이 더 어렵다.

두 시장의 판매 방식과 심미 풍격이 완전히 다르다.

북미와 유럽의 의류 업계는 매수제를 상습적으로 구입하여 세계 각지를 여행하며 적합한 소비자의 상품을 선택하여 다시 소매단에 수출한다.중국은 분매제 위주로 상품생산을 한 뒤 주문회를 열고, 각급 중개상들이 상품을 획득하고, 각자의 채널을 통해 소비자들에게 분매를 한다.

판매 방식의 차이는 생산에 반작용하여 상품구조와 구체적인 디자인에 직접적으로 영향을 줄 수 있다.분양제 아래에는 주문량을 늘리기 위해 생산업체가 대개 대량의 디자인을 내놓고, 그중 대부분은 기초 금액이고 판매량은 보증이 있지만 디자인 차원의 창의성이 결핍되어 있다.

"국제적인 패션 브랜드의 영혼 인물은 창의총각이고 국내에서는 상품 기획의 책임자다"고 장시기는 설명했다.

장시기는 알파벳 기자에게 매체와 상호 호응하는 경우가 많은데, 디자인 개념에 대한 요구가 높다는 것은 국내 브랜드가 패션주에 참여하는 도전의 하나다.

디자인 개념은 종종 한 나라나 지역 문화 표현의 일부이다.

“예를 들어 사랑을 표현하면 유럽인들이 사랑을 표현하는 것은 종종 직접적으로, ‘ 사랑한다 ’, ‘ 내가 너를 위해 바꿀 것이다 ’.중국인은 사랑을 표현할 수도 있다. 사랑하는 여자의 어떤 것을 들고 자주 볼 수도 있고, 더욱 내렴, 몽롱하고 완약, 이녕전상사업부 사장은 풍엽을 한 예를 들었다.

풍 엽은 중국의 디자인 개념을 외국의 패션계 인사에게 더 상세하게 개념 뒤의 이야기를 상세히 설명하는 과정이 어떤 우여곡절이 있을지도 모른다고 생각했다. 다만 그들이 보기만 하면 자신의 칭찬을 아끼지 않고, 중국이 비교적 완곡한 표현방식을 표현하는 것은 그들에게도 신기한 것이다.

사슴 놀이는 뉴욕 패션에 관심이 있는 브랜드를 3류로 나누었다.일류는 회사의 명확한 브랜드 업그레이드 기획을 가지고 있으며 “ 크게 하고 싶다 ” 고 말했다.두 번째는 패션주에 참여하는 가치를 깨닫고 싶었지만 죽음의 결심은 없었다.제3류는 계발을 받고 “ 일하면서 문과 발을 맞을 때 준비가 되지 않았다 ” 고 기발하였다.

처음으로 국제패션주 중국 주제 행사를 마련하기 시작했는데 브랜드 임시 탈퇴 상황은 흔히 볼 수 없다.

탈퇴하는 이유가 많다.몇 달 동안 준비되어 있는데 상품의 품질과 공급 사슬이 요구에 도달할 수 없다는 것을 발견해 “ 망신당하여 국문을 잃게 될까 걱정된다 ” 고 말했다.과도한 변화를 걱정하는 중미 관계는 불확실한 위험이 생길 수 있다.

“이런 일은 매번 (패션주)가 마련해 몇 달 동안 패션쇼의 창의부터 제품의 방향까지 정해졌는데, 상대방이 갑자기 ‘미안해서 참여할 수가 없다 ’고 말하더니, 지난주 막 연락을 받고, 브랜드가 탈퇴했다 ”고 말했을 때, 루유는 알파벳 기자에게 이 말을 할 때, 2019년 9월 뉴욕 패션주가 개막된 지 2개월이 안 된다.

사슴 여행에 따르면 중국의 상업 브랜드가 외국에 가서 패션쇼를 하는 것은 종종 예상치 못한 경우가 많다.예컨대 예산 초과 지출이 미국 노동력 원가가 비교적 높기 때문이다.

알파벳 기자는 해외 채용 사이트에서 어린이를 패션 주간으로 모집 모델을 모집하는 광고로 아이들의 사례는 750달러이고, 또 250달러의 시장비용이 있다.

또 국외 활동은 종종 계획성이 강하고 임시 상황에 따라 조정하기가 어렵다.국내에서 패션쇼를 하고 하루 앞당겨 리허설을 마치고 임시 변경 작업방식으로 외국에서는 거의 통하지 않는다.

이와 같은 실시 차원의 각종 문제와 문화 차이, 중국 기업은 하나하나 해결, 적응해야 한다.

두

결국 이녕, PEACEBIRD (태평조), 첸펜, 진관희 주최 CLOT, 2018년 2월 처음으로 국제패션주에 오른 중국 브랜드가 됐다.

뉴욕 패션은 월요일에 두 번씩 열고 각각 2월과 9월이다.'제1재경 '보도에 따르면 천고양이는 지난 9월 패션주에 참석해 2월으로 임시 조정했다.

입사 준비기간이 많지 않다. 이녕 측은 2017년 말 참석을 확정하고 며칠 후 태평새도 가입했다.

2018년 1월 초 뉴욕 패션주 참석을 확정한 날은 태평조의 연회다.천평새가 두 번째로 초청을 받았는데, 처음으로 초대를 받았을 때, 팀은 즉각 승낙하지 않았고, 태평새는 국내 패션주 단골손님으로, 패션주에는 낯설지 않았고, 팀들은 시간이 짧아서 최적의 효과를 볼 수 없었고, 최종 박자에는 태평조 회장 장강평이었다.

브랜드가 일정 단계로 발전해 나갈 생각도 있다.우리는 이전에 이 일을 하지 않았는데, 항상 시기가 성숙되지 않았다고 생각했다. 한 브랜드가 외국에서 단독으로 이런 쇼를 하는 것은 사실상 비용이 매우 높았다. 장강평은'화려지 '인터뷰를 받아들이는 것은 이렇다.

이녕은 네 개의 쇼 브랜드 중 한 과정이 되며 더욱 우여곡절이 된다.

내부에서 의안을 제출한 후 풍 엽은 일련의 의문을 만났다.

"스포츠 브랜드는 왜 패션주에 참가합니까?"

“ 이렇게 많은 돈을 써서 패션주에 참가하는데, 상업 차원의 보답이 충분한가? ”

"마케팅이 주도한 브랜드가 아니라 제품이 주도한 브랜드인데 이렇게 많이 투입할 가치가 있나요?"

의문이 매우 합리적이다.지난 2010년 이녕그룹이'90 후 이녕'이라는 개념을 제시한 바 있다. 브랜드 선정은'패션, 쿨, 글로벌 시야'를 대폭 상승했지만, 최종 효과는 이상적이지 않다.

풍엽도 꾸준히 버티고 있다. 그가 보기에는 운동 패션이 의상업종으로 떠오르고 있는 추세다.그러자 그는 그룹 내부에서 많은 정력을 기울여 각 부문에 참여하도록 설득했다.

"첫째, 국산 스포츠 브랜드는 뉴욕 패션주에 가 본 적이 없다. 첫째, 둘째, 경영 분야에서 보면 운동생활과 운동 조류의 매수가 점점 빨라지고, 셋째, 조류의 물건은 필수지만, 사건의 라동이 필요하다"고 말했다.

2017년 10월 이녕그룹 홍옥유 부회장은'중국 이녕'의 개념을 내세우며 트렌드, 패션, 젊은 사람들을 주요 목표 군체로 꼽았다.이후 홈스힐의'오도'가 출시되면서 좋은 시장의 반응을 얻었다.

이녕재보에 따르면 2018년 12월 31일까지 중국 이녕 시리즈를 대표하는 스포츠 패션 품종 품목은 전년 대비 42% 상승한 것으로 나타났다.

뉴욕 패션쇼 기회를 잡기 위해 전기 사업부는 먼저 일부를 부팅자금으로 삼았다.결국 펑엽은 홍옥유를 설득했다. "홍총은 외국에 가려면 이 일을 잘 해낼 수 없다고 생각했다"며 펑엽은 말했다.

출발 전에 장시기는 이번 집단 활동에 대해 매우 두근거리고 있다. "중국날의 라벨을 때리면 북미의 욕성이 일면 어떡하지?"현장 쇼가 끝난 후 구경하러 온 매수들이 주문을 어떻게 하는지 알아보기 시작했을 때, 그녀의 마음속에 큰 돌멩이가 떨어졌다.

국내 전파의 효과는 더욱 좋고, 사슴 여행은 구체적인 데이터를 전문적으로 언급할 필요가 없다고 생각하며, 이 지표로 충분하다.

또 새로운 명사 ‘국조 ’가 탄생하고 세계 패션 무대에 오르는 중국 브랜드를 표현했다.

세

패션주가 떠들썩한 후 새로운 문제는 중국 브랜드가 정말 국제화되었는가?

2018년 9월 보스턴도 뉴욕 패션쇼에 참여해 눈길을 끌었다.

지난 2012년 보스턴은 해외 확장길에 수천만파운드를 투입해 런던에서 해외에서 유일하게 기함 가게를 개설했다.이 가게는 2017년 초 문을 닫았다.국제패션주에 상륙해 보스턴의 해외 확장에도 큰 도움이 되지 않았다.한 유명 인사가 뉴욕 패션에 참여하는 것은 주로 국내에서 퍼져 영향력을 높이고 싶다고 밝혔다.

이녕은 패션주에 가장 성공한 브랜드 중 하나로 꼽혔다.2019년 상반기 이녕의 수입구조에서 국제시장의 매수가 9750만원으로 전년대비 32.4% 증가했지만 총 수입은 1.6%였다.

중국 브랜드 상륙 패션주가 해외 시장을 개척하기 위해 더 현실적인 목표는 뉴욕 패션주라는 국제패션 기호를 이용하여 마케팅 국내 시장을 마케팅한다.

베이징 경상유통전략연구원 원장은 이니셜 랭킹 전자상들이 패션을 모호하게 하고, 중국 소비자들이 해외 브랜드 의상을 받으면 더 비싼 가격을 제시할 필요가 없다.

‘ 브랜드가 국제적으로 입각하지 않는다면 중국 시장의 위축도 눈에 띄고 가격이 비슷한 상황에서 소비자들은 국제화 브랜드를 선택하기 더 쉽다 ’ 고 덧붙였다.

마케케케시의 2017년 중국 패션 소비자에 대한 보고서에 따르면, 64% 의 소비자들은 국제 브랜드를 자기 표현 방식으로 여겼다.

복장 분석사 마강은 중국 시장이 소비의 대등급을 겪고 있으며 더 많은 가치를 보유하고 있으며, 기능만족으로 만족하며, 물리적 고가에서 심리 과액으로 소비하고 있다고 밝혔다.이런 배경에서 패션주에 오르는 무대는 소비자들의 마음을 바꾸는 첫 걸음이다.

마케케케시의 2019년'중국 사치품 보고서'는 7할을 넘는 80후와 90여 만에 패션쇼를 가장 아끼는 사치 브랜드가 주최하는 행사를 선보였다.

결과적으로 패션 주간을 걸으면 국내에서 브랜드의 판매량을 늘렸다.천고양이 데이터는 2018년 더블 10일, 보스턴 전 브랜드 라인 아래 전체 채널 총 7.4억 원을 판매하고 있다.

라이양은 패션주가 의상 브랜드의 업그레이드에 도움이 되지만 기업의 전략적 전환이 더 많은지, 의류 발전의 추세에 대한 인지와 이념의 변화에 비교적 좋은 기업이지만, 과거에 대한 재구성, 예를 들면 이녕 전체 브랜드 이미지에 대해 중소하는 것이다.

의류사 연구에 종사하는 한 인사가 알파벳에 따르면 중국 의류 브랜드가 진정한 국제화 브랜드가 되고 싶다면 자신의 의상 체계와 서양의 체계와 융합을 시도하는 것이 아니라 서구적인 체계에서 성공을 시도하는 것이 아니다.'국조'라는 개념 자체는 서구에서 건설하려는'붐 '문화에서 일석지를 차지하고 있다.

“ 일률적으로 다른 사람을 배우는데, 남들이 어떻게 진정으로 너를 인정할 수 있겠는가?민국 시대 치파오 는 전형 의 중서합벽 의 산물 을 그것 은 진정한 세계화 언어 이다.

중서합벽이 더 가까운 예는 비약적이다.

1950년대 말에는 상하이 대박고무 공장에서 태어나 첫해에 시장에 들어서면 161만6000만 6000만 위안의 판매량이 전성기 연간 1000만 켤레 넘게 팔렸다.

2005년 프랑스인 파트리스 바스티안은 비약에 주의했다.‘FEIYUE ’의 상표 인증을 받은 뒤 새로운 브랜드의 위치, 디자인, 제화 공예, 마케팅 전략 등을 채택해 국제시장에 도약할 수 있게 됐다.파리 샹젤리의 큰길로 들어선 것은 물론 유럽의 패션과 연예계 인사들의 긍정을 얻고 있다.

라이양은 국제사회에 융합돼 판매규모가 한편으로 더 중요한 것은 국제고위층 소비층의 마음을 얻는 의견 지도자의 추첨이라고 주장했다.

이 같은 의류사 연구에 종사하는 사람들은 대중 수요의 다원화와 소비의 분층화에 따라 서방에서도 샤넬, 디올 같은 시대적 브랜드를 탄생시키기 어렵다고 본다.중국은 작은 국제카드를 비교해도 중국이 탄생하지 않았다.

중국 의류 브랜드가 현재 발전하고 있으며 서구권 진출을 시도하고 있는 시장은 1970년대 일본과 매우 비슷하다.

2차 대전 이후 시작된 일본 의류업도 처음에는 유럽과 미국 의류업의 해외 생산기지로 의류 가공을 위주로 했다.

20세기 70년대 초 GDP 총량에 따라 세계 3위로 상승하면서 대중 소비 능력이 높아지면서 많은 국제 브랜드들이 일본 시장에 몰려들었다.이와 함께 국내에서 발전하는 것을 달갑지 않고 일본 본토에서 태어나 교육을 받는 디자이너들이 서양 패션 어경에 적극적으로 진출해 국제경쟁에 참여하기 시작했다.이후 고전현3, 삼택일생, 천구보령, 삼영혜 등 디자이너가 창설한 브랜드가 점차 국제적으로 유명해지고 있다.

한때 일본은 여전히 첫째 사치품 소비대국으로, 지금은 이미 중국에 속한다.

일본과 비교하면 중국 의류 브랜드가 출항하는 우세는 본토 디자이너 외에도 대형 업체가 더 많아 의상업체도 있고 인터넷 업체도 있다.

일본 디자이너가 파리에 명성을 떨쳤을 때 일본 소비자들은 본토 디자이너 브랜드에 대한 관심은 프랑스인보다 훨씬 높아졌다.국내 소비자들의 인정을 받지 못하면 결국 디자이너의 발전을 가로막는다.

중국의 일부 의류 브랜드, 충분한 대중적 기초와 자금 실력, 그리고 인터넷 헤드 업체의 각종 자원 보유.한 민족의 정서가 더욱 높아지는 대시대에는 경력이 나쁘지 않다.지금이 급격히 높아질 것은 디자인 차원의 소프트 실력이다.

‘ 국조 ’ 가 더 이상 유행하지 않는다면, 아마도 ‘ 국조 ’ 가 진정한 탄생할 때일 것이다.