各時代の服飾文化大抜粋

石器時代

旧石器時代の末期の人類は縫製を知っていて、周口店の山頂洞人の文化遺構の中で骨の針を掘り出したことがあります。

新石器時代の末期になると、地域や族の人々の間で、服のデザインはそれぞれ違っています。

ヘアスタイルを例にとって、大地湾文化の中に短く切った毛があります。馬家窯文化の中に後垂の編み込みがあります。大汶口文化の中には牙で作ったカチューシャがあります。龍山文化の中では骨董を使って髪を縛ります。陝西龍山文化の神木石_遺跡から出土した玉人の顔写真。

骨董は夏の時代の二奥文化に相当する二奥タイプと東下馮タイプ諸遺跡の中で出土しました。商代の同類の器物と同じ形をしています。

そのため、髪を束ねて髷にするということが分かりました。昔は華夏の服装の特徴でした。

商西周

商と西周の時の服装は実物がなくて世を残して、安陽侯の家庄の墓と婦人の良い墓によって玉、石の人の像を出して、商が貴族の上で襟の服を身につけていることを知っていて、腰の束の紳士は持って、下は裳を身につけていて、腹の前は市を結びます。

西周の時に残した人物像の材料はもっと少ないです。

洛陽から出土した玉人と銅製の人型車の管轄から見ると、衣服、裳、帯、市は貴族の男装の基本構成部分である。

その服は正色で、裳は间色で、特に裳前の市を重视します。

西周銅器の銘文は周王が命令式で授与されたと記録されています。

「朱市、ねぎ黄」（「毛公鼎」）「市、黄」（「問_」）などがあります。

市、黄は古文書の中の衡で、膝を隠すこと、衡は玉の組と玉の部品を含む一連の佩を指す。

河南信陽の長台関と湖北江陵紀南城の戦国墓の出る俑は全部腹の前で玉の佩を結びます。

貴族は玉の下に特殊な色彩を帯びていて、注目を集めて、身分を表すシンボルとなりました。

春秋戦国

この時、深衣と胡服が普及し始めました。

深衣は過去の上下のつながっていない服を繋がっているので、深衣といいます。

その裾はスリットの口を開けないで、襟を長くして、後ろに囲んで覆います。いわゆる「前かがみをして縁を結びます」。

深衣は戦国時代に流行っていました。周王室と趙、中山、秦、斉などの国の遺物の中で、深い服を着た人物像が発見されました。

楚墓は土偶の深衣を出して、細部の構造がより明確に表現されています。

半袖の服は楚服の特徴です。

江陵馬山1号楚墓はかつて半袖の「衣」を出したことがあります。衣服は衣服で、「説文」によると、これは短衣です。

曾侯乙編鐘の金人の服装から見れば、半袖の服です。

胡服は主にズボン式の服装を指します。特にズボンを特徴として、中国北方の草原民族の服装です。

馬に乗るのに便利なように、彼らは狭い上着とズボンと靴をたくさん着ます。

このような服務は『史記・趙世家』によると、趙武霊王がまず趙国軍を装備するために用いられたのです。

山西長治分水嶺から出た銅武士像は、上体に襟のまっすぐな上着を着て、ズボンを穿き、腰にひもをつけ、剣を差しています。まさに胡服を採用した趙国の戦士のイメージです。

「胡服の製法では、冠は恵文、帯は貝帯、履き物は靴、ズボンは襞の下ズボンとなっています。

…戦国の趙武霊王から、胡服騎射、ズボンのひだは中国に伝わり、歴代の皆は戎服と思っていました。あるいは冠を使って、あるいはその靴を使って、あるいはその服と帯を使って、あるいは三者は全部使って、晋代の民間、初めて使ったのです。

南北朝の世、北は胡服を常服と定め、南は漢民族で、まだ戎服として、隋唐に比べて、帝王は田猟の服として定められています。

それをたどると伝人によって栄え、軍用から民服に至るまで、歴史は長く、変化は複雑で、王（国維）氏の『胡服考』の言葉は最も詳しく、むだではない。

ただ唐代の胡服は何をもって盛っていますか？これまで研究した人がいません。王氏が試験したことについても言及していません。

愚見によると、以下の3つの理由は以下の通りです。

胡服の中には、いわゆる半腕者がいます。

昔は腕の半分を量っていたが，今は馬のひとえを言う。

「説文」は羽織がなく、「玉編」もなく、恐らく卦も圭の声から、俗っぽいことは中国服として用いられますが、「掛」や「掛」としてはいけません。

袖も半腕の衣も、いずれも胡服で、『罪唯録・冠服志』雲：“歴代の肩掛、戎服も、袖が短いか、袖がないか、衣服が中断しています。下に横摺があります。また、下に縦摺りがあります。

袖が長いと巻かれ、腰の中で途切れて、一直線の道で横になっています。程子衣と言います。無線道で、道着と言います。

このズボンの襞のように、また胡服の総名になります。

袖、半袖、長袖の服がないならば、腰の中間の有線の道の横で切ってあるいは無線の道の横で切る長衣、すべてズボンのひだと称することができて、今議論した半腕のため、それは胡服で、決して問題がありません。

その形態に関しては、宋曽三異の『同話録』と『タヌキの袖』条に記載されているのが最も詳しい：

「近歳服制には、胴衣のようなものがあります。腰が長くても、両袖は肘だけを隠して、最も厚い絹織物を使っています。またはその中に綿を使う者は、紫石鹸の縁で、日本のタヌキの袖と呼ばれています。御馬苑の人に由来すると聞いています。短い前後の襟の者は、鞍に座って脱いでもいいです。半袖の者は耳をコントロールしやすいです。」

腰が長くても、両袖は肘だけを覆い、縁は紫石鹸で布を使っています。

その短い前の後ろの襟を持って、鞍に座って脱いでもいいです。だから馬服とも言えます。

明清の制度はなお然としている。

「日知録」巻二十八「カーディガン」のいわゆる：「太祖実録洪武二十六年三月禁、官民歩卒人などは、カーディガンに服を着て、馬に乗るのに都合がいいです。」

はい、そうです

（黄現扇风机著『古書解読初探』より抜粋）

{pageubreak}

秦の漢

秦の始皇帝陵兵馬俑坑から大量の埴輪が出土し、秦漢武士の服装に対して十分な例証を提供しました。

彼らが着ている半ズボンの裾は浅いが、まだ深い服の属で、下には長いズボンを穿き、腰には鉤の革帯を締めています。

このような服装は西漢時代にも広く流行し、ズボンもだんだん社会的に普及しました。

冠制の確立は漢の時代に実現された。

昔、華夏族の冠は主に礼儀制度に属していました。

漢代の冠は主に服喪制に属し、身分、官職から官階までの特徴付けである。

身分の低い人は、冠をつけることができず、_をつけるしかない。

冠本は髷にかける髪カバーで、頭のてっぺん全体を覆いません。

_は便器の帽子のようです。

冠と_はもともと互いに関係がなかったが、王莽に着いた時、彼は頭が禿げていたので、まず_をつけて、_に冠をつけたと言われています。

後にこのような戴法が普及し、東漢の画像石に出現した冠も下に敷いてあります。

冠と_は適当に協力できません。文官がつけている入賢冠に屋根状の介_、武官がつけている武弁の大冠に平頂の平上_を付けます。

進賢冠の前部は高くそびえて、後部は傾いて、外観は筋板形ならば。

冠の前に「梁」がありますが、梁の数の多寡によって冠をつける人の身分を区別します。

皇帝が着用している通天冠と諸侯王が着用している遠遊冠も入賢冠の上に利得があり装飾されています。

武弁大冠は「恵（）文冠」とも呼ばれ、最初は「薄麻布」で作った垂れ下がった両耳の弁だけでしたが、その後は弁下に_を敷き、さらに弁上に漆を塗り、その形が砂籠のようになったので、「籠冠」とも呼ばれました。

甘粛武威嘴を研ぐ62号の新莽墓では、網羅冠が出土した。

また、武士も冠をつける。

法律を執行する官吏は冠をかぶる.

尊卑の区別においては、進賢冠の梁は一定の役割を果たしますが、梁の数は三つしかなく、等級の区分は大まかです。

だから、漢代にはまた綬を官階の標識として使います。官吏の綬の色、織法、密度、長さは違います。

この時の綬は官印に結ぶ帯ですが、西周の佩玉の組と一脈相通じるものがあります。

漢代の女性は普通髪の毛を後ろに垂れた丸髷に結っています。椎茸という名前です。

常に深い服を着て、女性の深い衣服の華麗な者の名衣、その裾は下の身で何層も巻き付けるだけではなくて、しかもその斜めの幅の上で三角の物と長いリボンで飾ります。

その形は四川で出土した漢代の画像レンガで見ることができます。

魏晋南北朝

魏、西晋の時の服装は大体漢制を踏襲します。

ただフリルが流行していて、当時は小冠と呼ばれていた平巾を多く着用しています。

南北朝の時、北朝鮮は鮮卑或いはすでに鮮卑化した為政者の支配下にあったので、新鮮で卑屈な服装が流行していました。少数の鮮卑族の男性は丸首或いは襟の狭い服を着て、長ズボン、長靴、腰はバックルのある革ベルトを締めて、頭には垂れ幅の新鮮な卑屈な帽子をかぶっています。

各民族が長い間雑居した後、このような服装も漢族の庶民の中で普及し始めました。

一方、北魏の一部の支配者は政治的必要から漢化を提唱し、皇帝と臣下の祭服、朝服の中にまた峨冠博帯の漢魏の「威儀」が現れた。

これは響堂山石窟の「帝後礼仏図」のレリーフや「歴代帝王図巻」の北周武帝像に見られます。

唐の時代

南北朝の胡、漢の服装が互いに影響して、しかも各システムの基礎の上で発生の唐代の服制、“法服”と“常服”の並列の局面が現れました。

大礼服としての法服は伝統の冠、冠、衣、裳であり、常服は鮮卑な服装に基づいて改良されたものである。

唐代の男性は皇帝の下から召使いに至るまで、日常生活の中でいつもの服を着ていました。丸い襟の欠けている服、頭、革ひも、長靴などが含まれています。

ローブすなわちスリットのついたローブ。

_頭は鮮卑帽子から発展したのです。これはもともと頭巾で、巻いている時に二つのスカーフの角を前に巻いて、髪に巻きつけます。残りの二つのスカーフの角は頭の後ろで結って、余分な部分は自然に垂れています。

_の頭の材質は最初は黒の束か羅を使っていましたので、垂れたスカーフの角も柔らかいので、「柔らかい足の頭」と呼ばれています。

その後、スカーフの角に銅や針金で骨を作り、それを支えて、「硬い足の頭」になります。

硬い足の形や角度によって、「文脚」「脚を伸ばす」「天に向かって」などがあります。

唐代の革には最初の装束があります。そのため、この種の帯の名前があります。

上にいくつかの四角形の飾り板があります。

官階によって、玉、金、犀、銀、瑜石、藍鉄などの材料で作られて、革ひもも官階を区別する標識になります。

また、北周に现れた「品色衣」は、唐代にすでに制度が形成され、その後の中国の官服の特色となっています。

唐代の官吏は一品から九品まで、服の色は紫、緋、緑、青を等差とします。

唐代の婦人服は主にスカート、シャツ、_で構成されています。

この時はスカートの中に上着を隠すことが多いので、スカートが長く見えます。

長い薄いスカーフのように、西アジア仏教の影響を受けて、中国で流行しているのです。

唐代の前期の婦人服の中では、軒下の虚帽を巻いたり、上着をめくったりといった胡服が流行しました。安史の乱後、この風はだんだんなくなりました。

宋代

宋代の服装は大体唐制を踏襲します。

この時の_の頭の中は木骨、外装の漆の紗を支えて、宋の人称のは“_頭の帽子”と言って、気軽に脱いでかぶることができて、唐の初めと必ず臨時に巻いた柔らかい足の_の頭を結んで大いに異なっています。

この時、皇帝と高官が着用していた展脚_頭は、両足を両側にまっすぐ伸ばし、数尺に達する。

身分の低い公差、召使いなどは、足がない人が多いです。

宋代の女性もスカートとシャツを着ています。この時のシャツは襟合わせが多く、スカートの外にかぶせます。

スカートはより狭くて、多く細い摺を施して、福州の黄色の墓の中で羅のスカートの以外、股の間のズボンと股の間のズボンがまだあって、宋代の女性がスカートの内でズボンを着ていることが見えます。

五代からの纏足は、北宋末期にかけて流行してきた。

元代

元代のモンゴル男子がかぶっていた帽子の丸い名シンバル笠、四角形または多角形の名段ボール帽は、俗称としてモンゴル帽と呼ばれています。

前者は甘粛漳県元汪世顕家族の墓の中で現物出土があり、後者は河南焦作元墓の埴輪に見られる。

元の人の服は常に腰の間でお下げの線を使って、下にひだがあって、名のお下げの糸の上着、高官の貴族の貴族の貴族の貴族の貴族の貴族の貴族の貴族の貴族の貴族の貴族の貴族の貴族の貴族は多く納石で（金の錦を織ります）をなくして作ります。

冬はいつも毛皮の服を着ています。

貴婦人は顧姑の冠をつけて、木を骨にして、高校三年生の尺許、赤い絹織物をアウトソーシングして、玉を飾ります。

元の初めは京士庶均にモンゴルの装束を作るように要求しました。

元代の漢族、特に江南に住む漢族はいわゆる「南人」です。

大体宋代と変わらない。

明清

明代は服の冠に唐の制度を回復するように求めて、その法服のデザインは唐代と近くて、ただ進賢の冠を梁の冠に変えて、また忠靖の冠などの冠式を増加しました。

明代の公服も_頭と丸首の長衣を使っていますが、この時の_頭の外に漆を塗って、足が短くて広々としています。官職がない平民は飲んではいけません。

服は等級によって色を規定する以外に、胸と背中に補子をつけています。

文官の補子の中で鳥を飾り、武官は獣を飾ります。

官吏の功績を表彰するために、ウワバミ、トビウオ、闘牛などの服を特別に授けました。

ウワバミは四本の爪の竜で、トビウオは魚の尾にひれのあるウワバミ、闘牛はウワバミの頭に曲がったウシの角を加えます。

官至極品は玉の帯を使う。

ですから、この時の大官僚の最も華やかな装いとなりました。

清朝の時代には満車に改められていた。

官は袍の外にいる朝の衣は石色が多いので、色の服を着なくてもいいです。

清代の官服が等級を区別する時、引き続き補子を使う以外、特に葉の帽子のトップを重視します。

一品の官装の赤い宝石の帽子の頂、2品はサンゴの頂を詰めて、3品のサファイアの頂、4品の青い金石の頂、以下はそれぞれ等差があります。

武官の中の親しい人と軍功がある人、また花嶺をかけることを鑑賞して、片目、両目、三眼の分けることがいます。

そこで清代の官服は「頂戴花嶺」を最も華やかな標識とした。

明、清の二世代の漢民族の婦人服はあまり変わりません。まだシャツ、スカートを着ています。

清中期以降は婦人服を幾重にも重ねて縁を取り、「だるま式」と呼んでいます。

清朝の満州族の女性は旗袍を着ています。彼女たちは纏足せず、スカートも締めず、皆チャイナドレスを着ています。

乾隆以後、満州族の婦人服の中に底の高い「植木鉢の底」の靴が現れます。

咸豊の後、また大きな「二頭」や「翼を広げる」などのヘアスタイルが現れて、満州族の婦人服の特徴になりました。