アパレル業界の閉店ラッシュが縮小発展サブブランドや子供服が人気

現在半年間にわたって発表されているサービス企業のデータによると、今年に服を着せる閉店ラッシュは続いているが、やや縮小している。アパレル企業は近年、新たな成長点を求めて試行錯誤を続けている。副業を発展させ、子供服、サブカードが人気の選択肢となっている。北商研究院の分析によると、閉店ブームは今後も続き、モデルチェンジに成功する企業もあれば、一部の老舗アパレル企業がモデルチェンジに迷い、最終的には消滅するという。

　　まだ閉店しています

　　男装ブランドの利郎はこのほど、2015年上半期の財報を発表し、主ブランドLILANZの小売店数は15店減少した。閉店は他の衣料品ブランドでも発生し、ゾダンヌは内地で自営店37店を純閉鎖した。安踏は282軒の安踏店を閉鎖した、361°の230店が閉鎖された。この4ブランドだけで半年で閉店数は564店に達した。

優他国際ファッションブランド投資会社の楊大筠社長によると、閉店は今後も続き、常態化する可能性があるという。「一部の企業はこの市場では確かに耐えられなくなり、新たな消費者層、市場のニーズを転換し、満たすことができなくなった。閉店が続き、一部の企業は市場から撤退するだろう」。

服企業の閉店ラッシュはとっくに始まっている。関連資料によると、2013年から2014年にかけて、安踏、ピケ、中国動向、361°、特歩などのスポーツブランドの累計閉鎖店舗数は6000店を超えた。2014年、メトスボンベイの北京最大旗艦店王府井店は開業4年後に撤退し、国産ファッションが一線都市のレイアウトを狭め始めたことを示している。同年、リブランドの主力ブランドであるLILANZ小売店の数は158店減少し、ゾダンヌは年間190店を閉店し、アイガーは上半期に88店を閉店し、九牧王は上半期に73店を閉店した。国産アパレルブランドの閉店は今年も続いている。

　　大勢の赴くところ

アパレル企業受電子商取引ショックに加え、賃貸料の増加により、業績の悪い店を閉鎖することが損失を止める選択になった。アパレルは電子商取引プラットフォームで最もホットな品物となり、同時に実店舗の空間を圧迫している。艾瑞諮詢が発表したデータによると、2014年の中国のネット通販市場規模は2兆8000億元に達し、うち衣料品が第1位となり、6100億元を超え、前年同期比41.5%増加した。また、家賃の上昇もアパレル企業には耐えられない痛みとなっている。世邦魏理仕が2014年第3四半期に発表した報告書によると、上海初層店舗の平均賃貸料のオファーは前月比0.3%上昇し、1平方メートル当たり70.3元に達した。つまり、500平方メートルの店舗は1日35150元の賃貸料支出を増やし、1カ月の賃貸料は100万元上昇する。これは販売不振の店舗にとって少なからぬ負担になる。

不採算店舗を閉鎖すると、商品在庫、人件費、投資収益率が著しく低下し、一部の企業は自分が経営でき、効率的な店舗に力を入れている。

「市場環境が楽観的ではない」もアパレル企業が財報で最もよく言及するキーワードである。利郎氏の2015年上半期の財報によると、中華全国商業情報センターの統計資料によると、全国の重点大型小売企業50社の小売額は上半期に前年同期比1.1%しか増加せず、小売額の増加を実現した企業は20社にとどまり、前年と同じだった。衣料品の小売額は前年同期比3%増加し、伸び率は遅かった。

景気低迷期による直接的な反応は、市場が規模を抑え、生産能力を低下させなければならないことだ。楊大筠氏は、中国経済が転換に直面し、インターネットが伝統的な業界に衝撃を与えているほか、消費構造が変化したことも閉店ブームの主な原因だと考えている。2000年から2012年の間は中国のアパレル企業の発展のピーク期である。その後、主流の消費者層は老化を続け、「80後」、「90後」を代表とする新消費者層が急速に台頭している。これが伝統的なブランドにもたらした困惑は、もともと市場の消費者のニーズを満たす方法であるシンプルなデザインや一般的な品質が十分ではなかったことだ。将来的には、ブランドを発展させることから生活様式を発展させることになり、韓寒や『星から来たあなた』のようなポップカルチャーのシンボル現象をカバーする。

　　モデルチェンジの選択

アパレル企業は新たな収益点を求めている。オンラインルートを発展させるという必然的な選択のほか、副業、副ブランドを発展させることを選ぶ企業もある。

利郎の選択は副牌を発展させ、主ブランドに対して成熟した消費層に位置づけ、副牌は若者に位置づけられる。2013年の業績が初めて下落した後、利郎はサブブランドL 2の製品戦略を調整し始め、製品単価を20%下げ、L 2の店舗数を拡大し、収益の悪いメインブランドLILANZの店舗を閉鎖した。しかし、L 2売上高の占める割合は2012年からわずか2.5%上昇した。

楊大筠氏は、伝統的な衣料品ブランドは新ブランドを発展させ、「80後」、「90後」のグループを拡大するよりも、長年蓄積してきた60、70年代の消費者層を安定させるほうがいいと考えている。このような人々は中国の第3次人口出生ピーク時の産物であり、占める割合は膨大で、広い市場空間があり、彼らはデパートに行って服を体験し、試着し、買い物をレジャーとしたいと思っている。彼らは年を取るにつれて、品質、品質、そして自己価値の実現をさらに追求します。

スギ、ヤゴールに代表される伝統的なアパレルブランドは、アパレル業界での足掻きを放棄し、副業を発展させ、さらには副業の収入がアパレル業界を上回っている。スギの2015年上半期の財務報告によると、リチウムイオン電池材料はすでに営業利益が最も高い事業となり、グループはリチウムイオン電池材料の産業優位性を利用して新エネルギー自動車業界に進出する。安踏は安踏ブランド店を大幅に閉鎖し、児童スポーツ用品シリーズ店を開設することを選んだ。上半期には282店のアンタン店を閉鎖し、106店の児童スポーツ用品シリーズ店を新たにオープンした。米邦、森馬も子供服市場に力を入れている。

しかし、子供服はインターネットの衝撃を最も受けた品物になるかもしれない。データによると、中国の赤ちゃんの数は世界で最も多く、約2億～3億人で、大きな市場空間がある。「中国の子供服企業は今、大きなものを作っていない。今一番大きいのはバラバラバララで、売上高は40億～50億元を超えているかもしれない。他の企業は一般的に20億元以内をさまよっている」と楊大筠氏は言うが、出産ラッシュの人たちは「80後」、「90後」だ。このような人々はネット通販に傾いている。「90後」の両親がわざわざ子供のためにデパートに行って商品を選ぶ趣味は特に濃厚ではない。